Главная -> FAQ -> Как выбрать?
тел.: (044) 331-19-56
тел.: (044) 331-19-57
факс.(044) 573-30-19 моб.: (067) 501-13-40
Категории
    Отопление
    Котлы
    Системы регулировки
    Колонки
    Солнечные коллекторы
    Бойлеры
    Радиаторы
    Насосы
    Конвекторы
    Трубы и фитинги
    Расширительные баки
    Канализация
    Запорная арматура
    Сантехника
    Гидромассажные панели
    Системы инсталляции
    Ванны
    Душевые кабины
    Душевые поддоны
    Сантехфаянс
    Смесители
    Гидромассажи
    Аксессуары
    Мебель
    Полотенцесушители
    Кухонные мойки
    Плитка
    Фильтры
    Бассейны
    Кондиционеры
    Бытовые кондиционеры
    Полупромышленные
    Промышленные
    Электротехника
    Генераторы
    Ветряки
    Стабилизаторы напряжения
    Монтаж
    Монтаж отопления
    Установка сантехники
Вопросы и ответы
  Как выбрать?
  Общие вопросы по отоплению
  По отопительному оборудованию
Как выбрать?
  1. Как выбрать котел?
  2. Как выбрать газовую колонку?
  3. Как выбрать радиатор?
  4. Как выбрать бойлер?
  5. Как выбрать конвектор?
  6. Как выбрать солнечный коллектор?
  7. Как выбрать насос?
  8. Как выбрать трубы для отопления?
  9. Как выбрать унитаз?
  10. Как выбрать умывальник?
  11. Как выбрать душевую кабину?
  1. Как выбрать котел?
    1. Совет 1. В первую очередь следует определить теплопотери здания, и, соответственно, необходимую мощность котла.

    2. Совет 2. Выбрать, какое топливо рациональнее всего использовать в Вашей местности.

    3. Совет 3. Рассмотреть варианты со способом подготовки горячей воды (если она нужна).

    Дополнительные советы:
    Совет – заказывайте котел у фирмы, специализирующейся на отоплении и, желательно, у такой, которая сможет, в дальнейшем, обеспечить вам сервисное обслуживание смонтированного оборудования.
    Совет – если у вас есть дымохода, то решайте проблему дымохода до появления проблем с дымоходом.
    Совет – выбирайте один тип труб и на его основе стройте систему.
    Совет – выбирая конкретную модель теплогенератора, обратитесь за консультацией к специалисту, занимающемуся сервисным обслуживанием оборудования.
    Совет – прежде чем заливать что-то в систему посоветуйтесь со специалистом.
    Совет – приобретая котел, уточните, какая мощность заявлена в рекламной документации.

    Как определить мощность котла? Окончательное определение мощности котла стоит доверять только профессиональным инженерам-теплотехникам. Так вот, ориентировочно можно пользоваться следующим соотношением - 1 кВт мощности котла требуется для обогрева примерно 10 м хорошо утепленного помещения при высоте потолков до 3 м . Понятно, что если ваш дом плохо утеплен или вы хотите отапливать стеклянную веранду, то вам потребуется большая мощность. Кроме того, кроме отопления вы, скорее всего захотите с помощью котла еще получать и горячую воду, поэтому требуемая мощность может увеличиться еще на 20-50 %. Также, очевидно, что если котел будет использоваться еще и для нагрева воды в бассейне, то его мощность должна быть увеличена с учетом этой дополнительной нагрузки.

    [Наверх]

  2. Как выбрать газовую колонку?
    газовая колонка относятся к группе водонагревательной техники, предназначенной для приготовления горячей воды для гигиенических нужд. Принцип работы газовая колонка довольно прост: холодная вода из водопровода, проходя через теплообменник, нагревается за счет горящей под ним газовой горелки. Дымовые газы отводятся через дымоход, а кислород поступает при естественной вентиляции помещения. Конструкция любой колонки предполагает, что для нагрева воды до заданной температуры через теплообменник должно пройти определенное количество воды. Чем мощней колонка, тем больше горячей воды она может пропустить через себя. Количество необходимой воды и ее температура напрямую зависят от индивидуальных потребностей конкретного потребителя.
    Самой важной технической характеристикой газовая колонка является производительность по горячей воде. Производительность измеряется в литрах в минуту и «привязывается» к параметру, который обозначается ΔТ(дельта Т). ΔТ это величина, на которую возрастает температура водопроводной воды после её нагревания в теплообменнике колонки. Например: производительность газовая колонка составляет 6 л/мин. при ΔТ=25°С. Значит ,если температура воды на входе колонки будет, +15°С, её температура на выходе составит 15°+25°=40°С, если расход воды будет 6 л/мин.
    Обычно исходят из расчета, что в среднем для мытья посуды необходима горячая вода, проходящая по протоку со скоростью 5 л/мин, а для принятия душа - 7 л/мин при температуре 38-41°С. Поэтому для использования трех точек водоразбора - 2 мойки и 1 душ - оптимально подойдет газовая колонка, способная пропустить через себя 17 л/мин горячей воды.
    В зависимости от того, как происходит включение, колонки бывают с ручным, электронным и с пьезорозжигом.
    Ручной розжиг – значит разжигаем колонку спичками, сейчас в современных колонках такой тип розжига практически отсутствует.
    Пьезорозжиг – механическое действие на пьезоэлемент (нажатие кнопки на лицевой панели газовой колонки) дает искру, от которой и происходит розжиг горелки.
    Электронный розжиг – искру дает элемент питания (как правило это 2 батарейки), не нужно ничего нажимать, достаточно просто включить воду и колонка начнет работать, в то же время при выключении воды колонка автоматически выключится сам, что дает дополнительную экономию.

    Важно помнить! Если газовую колонку установить в неотапливаемом помещении, то в холодное время года необходимо постоянно сливать из нее воду во избежание вероятных прорывов любого трубопровода.

    [Наверх]

  3. Как выбрать радиатор?
    Любому человеку для нормальной жизнедеятельности нужно определенное количество тепла, поэтому целью любой системы отопления, а в частности радиаторов, является создание и поддержание комфортной температуры в помещении, где проживает или работает человек. Обычно комфортной температурой является значение в 18 – 20 °C. Нагретый воздух передает температуру окружающим предметам: мебели, одежде, стенам и т.п. А пол, окна и стены передадут часть тепла воздуху снаружи, поэтому необходимо постоянно добавлять тепло в помещение, чтобы поддерживать комфортную температуру. Здесь работает правило теплового баланса - сколько тепла ушло, столько необходимо добавить.
    Зачастую многие покупатели подходят к выбору прибора исключительно с позиций дизайна и это приемлемо, если обогревать надо частный коттедж, оборудованный автономной системой отопления. Если же дело касается городской квартиры, сразу же возникает целый ряд ограничений. В первую очередь, радиатор должен быть достаточно прочен, чтобы выдержать давление, поддерживаемое в отопительной системе дома. Полезно знать, что стальные панельные радиаторы выдерживают давление не более 9-10 атмосфер, алюминиевые секционные – 6 или 16 атмосфер и биметаллические – 20–35 атмосфер.В настоящее время выпускаются радиаторы нового поколения – стальные панельные, секционные алюминиевые и биметаллические радиаторы, хотя еще можно встретить и ”устаревшие” чугунные радиаторы. Сегодня мы предлагаем Вам — стальные панельные, алюминиевые секционные и биметаллические. Для того чтобы правильно выбрать радиатор, необходимо узнать о отличительных особеностях каждого.

    алюминиевые секционные радиаторы
    алюминиевые радиаторы – элегантные, легкие, с высокой теплоотдачей – пользуются наибольшей популярностью на российском рынке. алюминиевые радиаторы около 50% тепла отдают посредством излучения, остальную часть - при помощи конвекции. Таким образом, эти отопительные приборы являются самыми эффективными источниками тепла в помещении. Использование сильно развитой поверхности в виде дополнительных тонких ребер (оребрения), размещенных внутри секции, увеличивает эффективную площадь теплосъема до 0,5 кв.м, что повышает теплоотдачу радиатора. Благодаря небольшому объему воды в секциях, алюминиевые радиаторы хорошо поддаются регулированию с помощью термоголовок. Тепловая инерция такого радиатора не велика, и изменения в работе термоклапана будут заметны через 7-10 минут. Это позволяет достигать экономии тепловых ресурсов на 20-30 %.
    алюминиевые радиаторы обладают максимальной теплоотдачей - благодаря высокой теплопроводности алюминия. В сочетании с оптимальной ценой они обладают отличной конкурентоспособностью на рынке радиаторов. Однако не обходится без минусов - различные химические реакции внутренних стенок радиатора с щелочными или кислотными теплоносителями центральных систем отопления. Длину радиаторов (и, соответственно, их мощность) легко подбирать, изменяя число используемых секций. Каждая секция имеет верхний и нижний коллекторы, соединенные вертикальным каналом, и оребрение, повышающее теплоотдачу. алюминиевые радиаторы подвержены коррозии, поскольку алюминий довольно активный металл. Ситуацию нормализует оксидная пленка, которая образуется на поверхности алюминия и химически не активна, а также дополнительная антикоррозионная подготовка радиаторов, которую применяют некоторые производители.
    Достоинства:
  4. оптимальная цена
  5. высокая теплоотдача
  6. большая площадь проходного сечения межколлекторных трубок
  7. элегантный дизайн
  8. малый вес секции
  9. высокое рабочее давление 18атмосфер Недостатки:
  10. Возможная коррозия при некачественном теплоносителе в центральных системах отопления
  11. Существует необходимость удалять воздух из верхнего коллектора с помощью воздухоотводного клапана. В случае общего опустошения системы рекомендуется отключить радиатор с помощью запорной арматуры во избежание коррозии внутренних поверхностей. После этого обязательно открыть клапан выпуска воздуха.

    Биметаллические радиаторы
    Биметаллические секционные радиаторы удачно сочетают лучшие свойства секционных алюминиевых и трубчатых стальных радиаторов:
  12. прочность (выдерживают давление до 20–35 атмосфер)
  13. долговечность (срок службы — до 20 лет)
  14. высокий уровень теплоотдачи в сочетании с современным дизайном. Основными преимуществами биметаллических радиаторов являются повышенная стойкость к коррозии и высокое рабочее давление. Повышенная коррозионная стойкость достигается за счет применения стали, в результате с теплоносителем контактирует сталь, а не алюминий. Также применение стали в вертикальном коллекторе радиатора позволяет увеличить рабочее давление. Конечно, стоит понимать, что реальное давление в системе очень редко превышает значение 12 – 15 атмосфер, тем не менее биметаллические радиаторы более устойчивы к гидравлическими ударам, что создает дополнительную надежность. Малый диаметр каналов (в алюминиевых радиаторах такой получить сложно) позволяет сократить в 2–3 раза объём теплоносителя. Поэтому биметаллический радиатор еще быстрее реагирует на команды термостата и обеспечивает режим комфортного отопления. Для уплотнения стыков между секциями в радиаторах используются высоконадежные паронитовые прокладки.
    Достоинства:
  15. высокая теплоотдача (от 170 до 190 Вт при межосевом расстоянии 500 мм)
  16. высокое рабочее давление (от 20 атмосфер)
  17. элегантный дизайн
  18. устойчивость к химическому составу теплоносителя
  19. маленький объем теплоносителя Недостатки:
  20. высокая цена (на 15–20% дороже алюминиевых радиаторов)
  21. меньшая, чем у алюминиевых радиаторов площадь проходного сечения межколлекторных трубок

    стальные радиаторы
    стальные панельные радиаторы - радиаторы для индивидуальных систем отопления, характерными свойствами которых являются – малая инерционность и простота конструкции. Идеально подходят для офисных, складских и торгово-развлекательных центров, отопление которых происходит через теплообменный узел.Преимущество малой инерционности состоит в незамедлительном реагирование температуры и расхода теплоносителя, то есть в быстром нагреве и остывании, что приводит к существенному энергосбережению.
    радиаторы такого типа изготовлены из двух стальных пластин толщиной 1,25 мм, в которых выштампованы углубления, образующие коллекторы и соединительные каналы. Пластины соединяют с помощью сварки. Высота стальных радиаторов — 250, 300, 400, 500, 600 и 900 мм, а длина — от 400 мм до 3000 мм.
    Большая площадь панелей обеспечивает высокий уровень теплоизлучения, наличие оребрения в межпанельном пространстве – увеличивает конвективную часть теплоотдачи, что суммарно повышает комфортность отопления. Достоинства:
  22. Безынерционные приборы
  23. самая лучшая цена за киловатт тепла
  24. высокая теплоотдача Недостатки:
  25. Не рекомендуется устанавливать их в центральные системы отопления в связи с тем, что качество теплоносителя (в частности содержание кислорода) в таких системах не возможно полностью контролировать.

    стальные секционные радиаторы . Внешне они напоминают кардинально облагороженные чугунные "батареи", только благодаря гладкой эмалированной поверхности легко чистятся и не накапливают грязь и пыль. стальные секционные радиаторы долговечны, устойчивы к коррозии, держат давления от 10 до 16 атм., но и стоят дороже.

    стальные трубчатые радиаторы внешне очень похожи на секционные, но устроены несколько иначе. Они не имеют секций как таковых, поскольку трубки соединяют два монолитных коллектора. Смотрится такая конструкция очень прилично, а стоит недорого.

    Как правильно выбрать мощность?
    Выбор конкретного радиатора нужно начинать прежде всего с определения необходимой тепловой мощности. Наиболее простой примерный алгоритм подсчета таков; примерно 1 кВт мощности прибора на каждые 10 кв.м. отапливаемой площади; однако точно определить поможет лишь специалист. Причем учитываются возможные теплопотери, например, при достаточно длинном «рукаве» подводки теплоносителя в радиатор. Кроме того, стоит заранее определиться с габаритами приборов, с диаметром подводящих труб, расстоянием между ними и схемой их подводки, укомплектовать радиатор необходимыми монтажными элементами.

    Как правильно установить?
    Правила установки довольно просты. радиатор любого вида лучше устанавливать под окном, чтобы поднимающийся от них теплый воздух блокировал движение холодного воздуха от окна. Причем центр радиатора должен совпадать с центром окна (±2 см), расстояние от пола до низа прибора должно быть не менее 6 см, а от верха прибора до подоконника - не менее 5 см, кроме того, нужно выдержать вертикальность ребер. Желательно, чтобы ширина радиатора, расположенного под окном, была не менее 50-75% от ширины проема.
    При желании укрыть радиатор за декоративной панелью следует иметь в виду, что при этом неизбежно теряется порядка 20% тепла.Для максимального использовании отдаваемого радиатором тепла можно на стене за радиатором укрепить отражающую изоляцию.

    [Наверх]

  26. Как выбрать бойлер?
    Плюсыбойлеров:
  27. 1) имеют небольшую мощность (чаще от 1,5 до 2,5 кВт) – достаточно розетки;
  28. 2) долго сохраняют воду горячей даже при отключении электричества;
  29. 3) один бойлеров обслуживает одновременно все точки забора воды в квартире;
  30. 4) работают при минимальном напоре воды.

    Но есть и минусы у >бойлеров. Вот они:
  31. 1) бойлеры имеют значительные габариты;
  32. 2) установка их непроста, лучше поручить ее специалистам (если на стену – то только на капитальную!);
  33. 3) горячая вода в них ограничена объёмом и может закончится в самый неподходящий момент, следующая же порция воды появится только через несколько часов;
  34. 4) при постоянном использовании требуют регулярной (раз в 1-3 года) замены магниевого анода ( защита от коррозии корпуса).

    бойлеры представлены на рынке в самых разных ценовых категорий. Самые дорогие (от 200$) имеют на борту электронику, таймеры (могут нагревать воду только ночью – если тариф ниже), представительный внешний вид. Но, даже самые дешевые бойлеры (от 50$) вполне пригодны для использования. Ну, разве что чуть помедленнее будут нагревать (обращайте внимание на мощность) и чуть быстрее остывать (тоньше теплоизоляция).

    Какого объёма выбрать бойлер?
    Вот стандартные цифры расчёта горячей воды (для объема бойлера) на одного человека: ванная – 80 л, душ – 25 л, умывальник – 5 л, мойка посуды – 5 л. В Интернете вы можете найти и другие цифры, как правило, больше, но тут есть некая тонкость, о которой умалчивают. Горячую воду вы обычно смешиваете с холодной. Итак, вам нужно 150-200 литров воды (ванну) идеальной температуры (37-42 градуса). В бойлере вода 80-85 градусов, холодная вода в системе порядка 15 градусов. Следовательно, 80-литрового бойлера принять ванну вам хватит с головой! Если же вы любите ежевечернюю ванну и живете не один, лучше взять бойлер большего объема. Для семьи из трех человек 80-100-литрового бойлера вполне хватает.

    [Наверх]

  35. Как выбрать конвектор?
    Сегодня газовый конвектор является одним из лучших вариантов обеспечения отопления небольших домов, дач, офисов или квартир. К примеру, у качественных газовых конвекторов КПД в некоторых случаях даже выше, чем КПД газового централизованного отопления. Благодаря этому газовые конвекторы получили такое широкое распространение, и спрос на них продолжает увеличиваться. Известные компании-производители предлагают широкий ассортимент различных моделей газовых конвекторов, как по тепловым характеристикам, так и по дизайну. Благодаря такому большому разнообразию разных вариантов газовых конвекторов, каждый имеет возможность выбрать для себя , именно тот газовый конвектор, который будет соответствовать всем его требованиям.
    В первую очередь, хочется сказать об особенности обогрева помещения при помощи таких конвекторов. Особенность газовых конвекторов заключается в том, что, конвекторы обеспечивают нагрев воздуха, а не самого теплоносителя. Нагретый воздух распространяется в помещении в результате конвекции. При этом во время работы газовых конвекторов не сжигается кислород в помещении, что также очень важно. Современные газовые конвекторы имеют специальный датчик регулировки температуры, благодаря чему они поддерживают температуру в помещении на заданном уровне. При этом газовые конвекторы являются экономичными. Во время работы такие конвекторы практически не издают никакого шума. К тому же, есть еще один значительный фактор играющий в пользу газовых конвекторов – это их доступная цена.

    Чтобы правильно подобрать газовый конвектор, вам нужно знать площадь помещения, которое он должен обогревать. На один квадратный метр необходима мощность в один киловатт. Если дом двухэтажный или состоит из множества комнат, то необходимо установить несколько конвекторов небольшой мощности.
    Назовём четыре причины, из-за которых необходимо ставить газовый конвектор в доме:
  36. 1. Он равномерно нагревает воздух во всем помещении.
  37. 2. Он полностью безопасен для здоровья, так как все продукты сгорания выходят наружу помещения;
  38. 3. Высокая пожаробезопасность;
  39. 4. Цена установки и обслуживания конвектора невысока;

    [Наверх]

  40. Как выбрать солнечный коллектор?
    Чтобы правильно выбрать солнечный коллектор следует руководствоваться такими основными положениями:
  41. Следует учитывать не только тепловую эффективность солнечного коллектора, но и его стоимость. Например, при выборе солнечного коллектора для системы горячего водоснабжения необязательно исходя из соотношения стоимости и качеств солнечного коллектора останавливаться на вакуумированных трубчатых коллекторах.
  42. Рекомендуется принимать во внимание прочность солнечного коллектора. Каково бы ни было качество тепловоспринимающей пластины, материал его корпуса вскоре ржавеет, и если в нем появятся отверстия, то солнечный коллектор не сможет функционировать в заданном режиме. Следует выбирать такой солнечный коллектор, который смог бы работать по крайней мере не менее 15 лет.
  43. Следует обращать внимание на надежность солнечного коллектора. Где бы ни монтировалась солнечная установка, в случае аварии солнечный коллектор может оказаться перед опасностью воздействия высоких температур. У солнечных коллекторов, оборудованных селективно-поглощающими пленками, температура тепловоспринимающих пластин поднимается до 180°C, поэтому возможны явления вскипания жидкости, вибрации и снижения качеств коллекторов. Рекомендуется выбирать солнечный коллектор, характеризующийся надежностью в подобных ситуациях.
  44. солнечный коллектор должен иметь простую схему монтажа: при установке не только сборка самого солнечного коллектора, но и его соединение с трубопроводами должны осуществляться просто.
  45. Нужно выбирать тип солнечного коллектора, подходящий для эксплуатации в солнечной установке. Так, необходимо обращать внимание на то, чтобы в гелиоконтуре можно было осуществить антикоррозийные и антифризные меры, а также установить устройства, предохраняющие систему от чрезмерных перепадов давлений.
  46. Оценку солнечному коллектору следует давать по его эксплуатационным качествам: следует выбирать такой солнечный коллектор, который может стабильно работать без снижения своих характеристик в течение не менее 2...3 лет.

    [Наверх]

  47. Как выбрать насос?
    ВЫБОР ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА
    Циркуляционный насос является основным элементом в отопительных системах с принудительной циркуляцией и заставляет теплоноситель двигаться внутри системы, что особенно актуально для домов, имеющих более одного этажа с разветвленной системой разводки труб. Циркуляционный насос помогает теплоносителю преодолеть сопротивление в трубе. Чем труба толще, тем меньше сопротивление и меньше необходимая мощность насоса. Циркуляционные насосы создают определенный перепад давления в месте установки. Перепад давления служит для преодоления суммы всех гидравлических потерь на трении в трубопроводах, то есть за счет него жидкость поддерживается в постоянном движении. Для определения фактического давления перепад давления суммируется со статическим давлением. При выборе циркуляционного насоса необходимо знать: Условия эксплуатации (температура теплоносителя, вещество используемое в качестве теплоносителя или его процентное содержание в растворе, диаметры трубопроводов). Производительность. При подборе насоса необходимо учитывать гидравлические потери, возникающие в трубопроводах при полученной скорости циркуляции. Параметры циркуляционного насоса подбираются таким образом, чтобы в течение часа через него прогонялся троекратный полный объем теплоносителя системы. Производительность конкретной модели насоса определяется по напорно-расходной характеристике второй скорости вращения насоса, при напоре, равному гидравлическому сопротивлению системы. Как правило, вследствие небольшой скорости циркуляции теплоносителя, величина гидравлического сопротивления для частного дома не приводит к потерям более 1-2 метров (0,1 - 0,2 атм). Поэтому, если расчет гидравлического сопротивления проблематичен, то производительность конкретной модели насоса рекомендуется определять в средней точке его напорной характеристики.

    Поверхностные насосы устанавливаются вне источника и могут обычно поднимать воду с глубины до 7-8 м. Поверхностные насосы в свою очередь делятся на самовсасывающие, предназначенные для забора воды непосредственно из источника, и так называемые насосы с нормальным всасыванием, которые используются для повышения давления в существующем водопроводе. Самовсасывающие аппараты перед запуском необходимо заполнять водой; для этого предусмотрено специальное отверстие с пробкой. При подборе поверхностного насосанеобходимо учитывать следующие параметры: требуемую производительность напор потери давления глубину зеркала воды Максимальную производительность поверхностный насос выдает при подъеме воды с глубины до 9 м. (из речки, озера, неглубокого колодца ). Чтобы хоть как-то компенсировать потерю мощности при работе на большой глубине, производители стали комплектовать насосы эжекторами, поддерживающими циркуляцию воды.

    Погружной насос внешне очень похож на скважинный, но предназначен для подъема воды с глубины не больше 10 м, а это уже роднит его с поверхностным насосом. При одинаковых технических характеристиках двух типов насосов сразу встает вопрос, а какой лучше купить - поверхностный или погружной? Выбор зависит от глубины водоема. Для работы погружного насоса нужна глубина не меньше метра, иначе он начнет всасывать со дна ил и песок, которые довольно быстро выведут его из строя. Поверхностный насос может качать воду с глубины в несколько сантиметров. Если Вы берете воду для питья из колодца, а для полива участка - из речки или озера, то лучший вариант – поверхностный насос. Можно перенести сам насос, либо переставить шланг. С погружным насосом так не поступишь. Надо отсоединять шланг, вытаскивать насос из колодца, потом делать все в обратном порядке. Для добычи воды только из колодца обычно покупают насос погружной. Он висит в колодце, не шумит, его не видно. Важно только, чтобы уровень воды не снижался, так как работа всухую для насоса быстро приведёт к его выходу из строя.
    ВЫБОР СКВАЖИНОГО НАСОСА

    Насос подбирается по двум основным параметрам: производительность (расход) - сколько литров в минуту или кубометров воды в час может перекачать насос, и напор - на какую высоту в метрах насос может доставить эту воду. Для нормального комфортного существования обычно достаточно 1000 литров воды в сутки на человека (если даже дважды принимать ванну). Поэтому легко получить необходимое количество: умножьте количество людей, постоянно проживающих в этом доме, на 1000 литров (1 м3) в сутки.Для трех человек вполне достаточно 3000 литров. Дополнительный показатель - максимальный расход. Он определяется возможностью одновременного пользования несколькими точками потребления воды. Например, если у Вас три человека могут одновременно пользоваться: душем (ванной) - 8-10 литров в минуту краном в кухне - 6 литров в минуту туалетом - 6 литров в минуту то максимальный расход воды составит 22 литра в минуту. Для семьи из 4-5 человек вполне достаточно, если максимальный расход составляет 30 литров в минуту (1800 л = 1,8 м3 в час), и общее суточное потребление равно 3000 л = 3 м3 воды в сутки. Отдельно надо рассмотреть случай выбора насоса, если Вы используете его и для полива огорода. Здесь все определяется размерами Вашего хозяйства и погодой. Обычно 2000 л в сутки для этого случая вполне достаточно. Для определения минимально необходимой для Вас напорной характеристики насоса, возьмите высоту Вашего дома в метрах и добавьте 6 метров. Затем умножьте это число на 1,15(коэффициент потерь напора в трубопроводе).Например, Ваш дом имеет высоту 10 м, тогда минимально необходимая напорная характеристика Вашего насоса равна (10+6)х1,15=18,4м. Если у Вас колодец, то Вам необходим насос с напором 18,4 м., обеспечивающий расход при этом напоре 1800 литров в час (30 литров в минуту). Если у Вас скважина, то к этому напору Вам надо добавить глубину скважины. А точнее, расстояние от поверхности земли до зеркала воды в скважине.Если это расстояние равно 30 метрам, то для рассматриваемой системы водоснабжения Вам необходим насос с напором 30+18,4=48,4 метров и расходом при этом напоре 1800 литров в час. Если источник водоснабжения удален от дома,то надо учесть, что на 10 метрах длины горизонтального трубопровода теряется примерно 1 метр напора насоса. На самом деле важнее правильно определить напорную характеристику, а расход вполне достаточно принять исходя из величины в 800 - 1000 литров в час, так как одновременное пользование всеми точками потребления воды бывает очень редко, и обеспечить максимальный расход в этом случае можно с помощью гидроаккумулятора.
    Самые распространенные причины которые могут вызвать поломку насоса:

    • "Сухой ход" (иными словами, работа при отсутствии воды ведет к перегреву двигателя, поскольку перекачиваемая среда, как правило, выполняет еще и охлаждающую функцию. Кроме того, работа "всухую" вредна для уплотнителей, которые обычно "смазываются" жидкостью в процессе ее перекачки. • Гидравлический удар происходит при включении "сухого" насоса - закачиваемая в него жидкость ощутимо бьет по лопастям крыльчатки и может повредить их. Попадание воздушного пузыря в водозаборный шланг во время работы также сопровождается гидравлическим ударом. Имейте в виду: рабочий объем большинства поверхностных бытовых насосов перед началом работы необходимо вручную наполнить водой. • Замерзание жидкости в корпусе недопустимо, так как это может серьезно повредить аппарат. Если насос находится в том месте, где температура окружающей среды опускается ниже 0 градусов Цельсия (например, остается зимовать в неотапливаемом помещении), всю воду из него надо слить. • Превышение максимально допустимой температуры перекачиваемой среды не столь пагубно действует на насос, как "сухой ход", но "симптомы" те же: при высокой температуре воды теплоотдача происходит медленнее, и двигатель перегревается.

    [Наверх]

  48. Как выбрать трубы для отопления?
    Металлопластиковые трубы
    Каждому из нас хоть раз в жизни приходилось сталкиваться с этой проблемой. Поэтому мы хотя бы в общих чертах знаем, что трубы бывают водопроводные, отопительные, канализационные. Мы все в курсе, что в современных домах в основном они бывают медные, стальные или пластиковые. Самые долговечные, красивые, надежные и даже полезные для здоровья – медные. Недостатков у них практически нет. Если не считать цен, которые «кусаются». Поэтому чаще всего у нас в домах ставят стальные и пластиковые трубы. Все бы ничего, только вот служат они недолго, через несколько лет начинают протекать (тут все, конечно, зависит от качества воды – чем чище вода, тем долговечней трубы). Зато по цене доступны практически каждому.
    Тут главное – решить, что вам нравится: более прочные, но со временем зарастающие изнутри ржавчиной и известью стальные трубы или антикоррозийные, но более хрупкие пластиковые. Вот если бы достоинства тех и других объединить, а недостатки отбросить... Оказывается, это вполне возможно. В результате такой «селекции» и появилась металлопластиковая труба – надежная, гибкая, антикоррозийная. Люди ей обрадовались, оценили, но пока еще относятся с опаской – непривычно как-то. Даже до конца не решили, как ее все-таки называть – металлопластиковая, металлополимерная или же металлопластмассовая труба. Но это полбеды, важнее понять: чем же они хороши? И для чего годятся?
    Металлопластиковая труба – это цельная, сваренная лазером «встык» или ультразвуком «внахлест» алюминиевая труба, защищенная изнутри и снаружи полиэтиленовыми слоями. Внутренний защитный слой делает трубу гораздо более ровной, чем металлическая. Поэтому ржавчине, извести и прочим отложениям трудно «заце